Tokio nació cuando Ota Dokan construyó el castillo de Edo durante el siglo XIII cerca de la bahía de Tokio junto a una pequeña aldea de pesca.

Tokugawa Leyasu, gobernador de la ciudad desde 1590 la convirtió en capital del gobierno militar (shogunato) de Tokugawa, que dominaba la mayor parte de Japón, a partir de 1603.

Desde entonces entonces Edo sufriría dos siglos y medio de multitud de accidentes y desastres naturales bajo el gobierno de los Tokugawa, como el incendio de Meireki o Furisode en el que murieron miles de personas, varias erupciones del monte Fuji o terremotos hasta que en 1867 el shogunato fue entregado al emperador Meiji quien renombro la ciudad con su nombre actual, convirtió el castillo en el Palacio Imperial de Japón y dividió administrativamente la ciudad en 15 barrios.

El desarrollo industrial y urbanístico de la ciudad comenzó con el establecimiento de las primeras líneas ferroviarias que se disparó durante los siguientes años hasta 1923, año en que Tokio sufrió el terremoto del Gran Kanto que mató a cerca de 145.000 japoneses y destruyo la ciudad de Tokio casi completamente.

Sin haberse repuesto del terremoto, la ciudad se vio inmersa en la Segunda Guerra Mundial sufriendo intensos bombardeos a partir de 1942 que causarían graves daños en sus edificios y sistemas urbanos.
En 1943 la ciudad de Tokio fue fundida con la prefectadura a la que pertenecía creando Tokyo-to, llamada más comúnmente solo como Tokyo, creandose la Metrópolis de Tokio dividida en 35 barrios.
Al finalizar la guerra, la ciudad fue ocupada militarmente por los estadounidenses, que hoy en día aún controlan alguna base militar en la zona.

Entre los 50 y los 60, la ciudad experimentó un desarrollo económico extenso; sus industrias crecieron, sus infraestructuras fueron ampliadas, se continiuó con la introducción del metro, frenada durante la guerra, se abrió la primera línea de alta velocidad del Shinkansen y su administración fue renovada a la actual de 23 barrios. En 1964 se celebraron los Juegos Olímpicos.

En los 70 la ciudad comenzó a crecer de manera descontrolada hasta que en los 80 alcanzó su máxima extensión.

La mayoría de japoneses, exceptuando los estudiantes universitarios, no hablan otro idioma que no sea el japonés, manejan bajísimos niveles de inglés y muchísimo menos son capaces de comprender el castellano sin embargo se desviviran por ayudarte en cuanto te vean parado consultando un mapa o en cualquier dificultad.

El japonés estandard llamado hyojungo es la lengua oficial con la que todos se pueden comunicar entre ellos pero la mayor parte de las zonas geográficas japonesas disponen de su propio dialecto incomprensible por los demás.

El japonés escrito tiene varios sistemas de escritura: el Kanji o escritura ideográfica introducida por los chinos que contiene más de 2000 caracteres, el katakana formado por 46 caracteres que representan sílabas formadas por una consonante y una vocal, empleado generalmente para escribir palabras tomadas de otros idiomas o para nombres en textos científicos, el hiragana que consta de 46 caracteres que representan sílabas formadas por una consonante y una vocal, o bien una única vocal y el romaji que utiliza los caracteres europeos basándose en dos sistemas de "romanización" del japonés llamados Hepburn y Monbusho.

El romaji es usado en Japón sobre todo en letreros para extranjeros y en la transcripción de nombres de personas o empresas.

Los letreros en redes de ferrocarril y de metro así como en áreas geográficas suelen estar también traducidos al inglés.

En la ciudad de Tokio hay tres oficinas de información y turismo:

Oficina Central del Municipio de Tokio, situada en el primer piso del Edificio Principal del Municipio de Tokio en Shinjuku siguiendo la calle Chuo Dori desde la estación. Abre desde las 9:30 hasta las 18:30.

Aeropuerto de Haneda, en la terminal 1, abre de 9:00 a 22:00.

Estación Ueno de la línea Keisei, abre de 9:30 a 18:30.

Tokio dispone de dos aeropuertos internacionales:

El Aeropuerto Internacional de Narita, situado en la prefectura de Chiba dispone de dos terminales desde las que operan la mayoría de compañías internacionales importantes.

Web oficial del aeropuerto de Narita

El aeropuerto está situado a unos 60 kilómetros del centro de la ciudad y conectado mediante diferentes servicios de trenes de la JR.

El más rápido es el Narita Express "N'EX", que invierte solo 53 minutos en cubrir la distancia entre la estación de Tokio y el aeropuerto. El tren también llega a Shinjuku y a las ciudades de Omiya y Yokohama.
Los N'EX salen desde la terminal 1 del aeropuerto de Narita a partir de las 7:42 y el último sale a las 21:43.

Desde la estación de Tokio, los trenes parten entre las 6:30 y las 20:03. En ambos sentidos su frecuencia suele ser de uno a la hora y cada 30 minutos en horas punta.
El coste del trayecto es de 2.940 ¥ en segunda clase y 4.430 ¥ en "clase verde".

Los tickets del Narita Express están disponibles en máquinas expendedoras automáticas en el piso B1 de la estación de Narita y de la terminal 2 y pueden reservarse previamente con incluso un mes de antelación.

El Skyliner Airport Express alcanza su estación del parque Ueno, situada en el centro de la ciudad, en 59 minutos desde las 7:52 hasta las 22:00 con frecuencias menores a una hora y desde las 6:30 a las 22:00 desde Tokio Ueno hasta el aeropuerto.
Los tickets se pueden comprar en la parada del tren y su precio es de 1.920 ¥ para adulto y 960 para niños.

Web oficial del Skyliner Airport Express.

Japan Railway y keisei ofrecen también un servicio de trenes locales hasta la estación de Tokio y Ueno respectivamente que tarda unos 90 minutos atravesando la Sobu Line pero con un coste de 1200 ¥ y una frecuencia de un tren cada hora.

El otro medio para llegar a Tokio, aunque es el más desaconsejable, por los enormes atascos que puede conllevar, es utilizar el autobús del servicio Limousine Bus que transporta directamente a sus clientes a la mayor parte de los hoteles del centro de la ciudad.

Parten de ambas terminales y sus horarios, costes y destinos están disponibles en su web.

Web oficial de Limousine Bus Express.

Al aeropuerto de Narita absorbe el tráfico de la mayoría de los vuelos internacionales a Tokio pero la ciudad dispone del más antiguo Aeropuerto de Haneda que sólo recibe vuelos internacionales que hagan escala o partan desde el aeropuerto de Seúl, Shanghai y Hong Kong.

El aeropuerto dispone de dos terminales desde donde gestiona la mayor parte de los vuelos domésticos a Tokio y una terminal auxiliar para los vuelos internacionales, todas ellas unidas entre si por un servicio shuttle.

Está situado al suroeste de la bahía de Tokio y dispone de los servicios de transporte de pasajeros del Keihin Kyuko Railway (Keikyu) y Tokyo Monorail.

Keikyu dispone de trenes que alcanzan Shinagawa en 19 minutos por 400 ¥ y Yokohama Station en 27 minutos por 470 ¥ atravesando la linea Toei Asakusa al este de Tokio y Oshiage Line y Keisei Main Line hacia el oeste permitiendo la conexión con el aeropuerto de Narita en unas dos horas por 1500 ¥.

El monorail de Tokio lleva desde el aeropuerto hasta la estación de Hamamatsucho, a tres paradas de la estación central de Tokio, por 470 ¥ donde se puede conectar al sistema de trenes.

Limousine Bus también da servicio desde el aeropuerto de Haneda transportando directamente a sus clientes a la mayor parte de los hoteles del centro de la ciudad.

Sus horarios, costes y destinos están disponibles en su web.

Web oficial de Limousine Bus Express.

La Japan Railways está formada por un grupo de 6 empresas de transporte de pasajeros que utilizan las líneas estatales de ferrocarril del Japón. Evidentemente dada la condición de isla del país no existe ningún trayecto internacional, asi que a Tokio, solo se puede llegar por tren desde otras ciudades Japonesas.

Existen varios sistemas ferroviarios de JR de los que el más famoso es el Shinkansen, el tren bala japonés, que opera en casi todas sus líneas desde Tokio y varios sistemas ferroviarios privados que generalmente operan líneas locales.

Shinkansen desde Tokio.

La división de JR que opera en Tokio es la JR Este con trenes urbanos e interurbanos además de las líneas privadas.

Web oficial de JR east.

Si se va a utilizar el tren como transporte prolongadamente es conveniente sacarse el Japan Rail Pass.
Este pase permite utilizar cualquier servicio de trenes de JR, excepto el NOZOMI, cualquier autobús de línea local JR (JR Hokkaido Bus, JR Bus Tohoku, JR Bus Kanto, JR Tokai Bus, West Japan JR Bus, Chugoku JR Bus, JR Shikoku Bus, JR Kyushu Bus) y el JR Miyajima ferry, durante tres tipos de periodos diferentes:

7 días por 28.300 ¥ o 37.800 en clase verde.
14 días por 45.100 ¥ o 61.200 en clase verde.
21 días por 57.700 ¥ o 79.600 en clase verde.

El pase solo es valido para turistas con estatus de "visitantes temporales".
El Japan Rail Pass no puede ser comprado en Japón, hay que comprarlo en el distribuidor oficial de cada país, que se debe consultar en la web oficial de Japan Rail Pass, el distribuidor le facilitará el Exchange Order que junto con el pasaporte sellado al presentarlo en una de las JAPAN RAIL PASS exchange offices se obtiene el pase. Cada vez que se toma un tren (excepto locales) se debe reserbar el asiento en la oficina de la estación y cada vez que se atraviesa el acceso a andenes para entrar o salir deberemos mostrar el pase al personal de estación.

Los autobuses de largo recorrido de Tokio están gestionados por JR y generalmente parten y llegan a la estación de Tokio o a la de Shinjuku, dependiendo del destino. Los billetes se pueden comprar en las ventanillas verdes de JR en la estación y las rutas y horarios pueden consultarse en su web.

Web oficial de JR bus routes.

En caso de no adquirir el ticket con el precio correcto, a la salida de la mayor parte de las estaciones se puede completar en las máquinas automáticas situadas a tal efecto marcada con los letreros de "Fare adjustment machines".

Para utilizar las máquinas de venta, generalmente tendremos la opción de inglés (ENGLISH).

Podremos seleccionar el billete por coste (FARE) si lo conocemos o por estación de destino (SELECT STATION)o por línea (SELECT ROUTE) o adquirir algún ticket combinado buscándolo por su nombre mediante el menú.

El pago se puede realizar mediante monedas, billetes o algún medio electrónico permitido.

El sistema ferroviario del área metropolitano de la Ciudad de Tokio cuenta con siete estaciones fundamentales: Akihabara, Ikebukuro, Shibuya, Shinagawa, Shinjuku, Tokio y Ueno unidas entre sí en forma de anillo por la línea Yamanote que apoyan al sistema de redes de metro. Está línea cubre un trayecto de 35 kilómetros.

En la Estación de Tokio convergen las 6 líneas de Shinkansen que pasan por la ciudad: Tokaido, Tohoku, Joetsu, Nagano, Yamagata, y Akita.

JR East, gestiona los transportes ferroviarios de Tokyo, sus horarios y precios son similares al metro y ofrece billetes de 1 día de uso llamados Tokunai Pass por 730 ¥ que merecen la pena adquirir a partir de 3 viajes.

Mapa de trenes metropolitanos de Tokio.

Tokyo Free Kippu es la modalidad de ticket que permite utilizar TOEI Streetcars, autobuses TOIEI, metro TOIEI y Tokyo Metro y líneas de JR East durante un día por 1580 ¥ para adultos y 790 para niños.

La línea Arakawa de tranvías operada por TOEI es la única línea superviviente de tranvías de la extensa red que Tokio tenía. Actualmente recorre la parte norte y este de la ciudad entre las paradas de Waseda Station y Minowabashi Station.

El precio es de 160 ¥ por adulto y 80 por niño y acepta pases combinados del tipo Tokyo Free Kippu.

Mapa de la línea Arakawa.

El sistema de autobuses urbanos de Tokio lo opera TOEI y funciona dentro de los 23 barrios de la ciudad. La mayor parte de las paradas terminales de cada línea se encuentran en las estaciones de tren o metro.

El precio del viaje en autobús es de 200 ¥ pudiendo usarse billetes combinados del tipo Tokyo Free Kippu.
En el interior de cada autobús, junto al conductor hay una máquina que gestiona la venta de billetes aceptando monedas y billetes de 1000 ¥ dando cambio y los billetes requeridos.

El sistema de taxis de Tokio no es una opción fácil para viajeros que no dominen el japonés. Es fundamental llevar el nombre del destino escrito en japonés y no debe alarmarnos que el taxista necesite buscarlo en su callejero pues el número de calles en Tokio es inmenso.

Viajar en taxi, puede resultar un bastante caro. La bajada de bandera es de 600 ¥ y cubre hasta 2 kilómetros a partir de los cuales hay que pagar 230 ¥ por cada kilómetro cubierto y 40 ¥ por cada minuto de espera en parado.

Es muy facil alquilar bicicletas en los Hostel tokiotas además de la posibilidad de encontrarlas en las estaciones principales y es un medio de transporte ideal para la ciudad ya que su uso no solo esta permitido si no que la mayoria de los japoneses de todas las edades conducen, eso sí, siempre por las aceras, compartiendolas con los peatones.

¿que no ver?...hay tantas cosas que ver en Tokio, que necesitaremos al menos una semana para quedarnos satisfechos ... y aún parecerá que quedan cosas en el tintero.

La ciudad esta arquitectonicamente distribuida en torno a las estaciones ferroviarias o de metro, las zonas de alrededor de éstas se componene de imponentes edificios que albergan sobre todo centros comerciales y servicios así como restaurantes u hoteles, desde estas zonas parten las avenidas principales y saliendonos de éstas descubriremos una ciudad de casas bajas y zonas muy tranquilas donde residen los japoneses. Apenas hay tráfico ya que este pasa por las autovías elevadas que articulan la ciudad y la iluminación nocturna suele ser suficientemente tenue como para que no parezca que nos encontramos en una de las mayores urbes mundiales.

El shintoísmo es la doctrina relijiosa japonesa mayoritaria. El número de practicantes varía desde el 84% de la población, que tienen prácticas y/o influencias sintoistas, hasta el 3,3% que lo practica regularmente y se identifica con la forma oficial del Shinto, cuya tradución es "El camino de los Dioses".

El shintoismo sostiene que todas las vidas son sagradas, por lo que debemos alcanzar una coexistencia mutua, apoyada por todos, ya que el espíritu divino de la sinceridad, agradecimiento y felicidad puede florecer en cada uno de nosotros. Entre muchas otras virtudes, invoca la purificación de la mente y del corazón para acceder a las bendiciones y a la felicidad.

Esta purificación incluye admirar los dones de la naturaleza, personificados en los kami o espíritus de la naturaleza, como por ejemplo, la salida del sol o también cultivar la bondad entre los hombres.

Originalmente las divinidades japonesas no tenían unos templos propios que habitar, los dioses del panteísmo primitivo tenian su morada en cualquier lugar de la naturaleza, podian habitar donde les gustase. Esas divinidades escogían generalmente como sitios mas apropiados para morar las montañas, las piedras y los árboles y así la naturaleza completa se convierte en un espacio sagrado, en un gran templo cósmico.

Los primeros santuarios fueron construidos como sencillas casas con techo a dos aguas cubierto de caña o cortezas y paredes de tablón, sin incluir un espacio específico para el culto. Durante el siglo sexto, el budismo llegó a Japón y se aplicó a los santuarios el concepto de los templos como lugar de reunión. Poco mas tarde se añadirían espacios adicionales para el culto en forma de salas extendidas, denominadas Haiden, junto a la sala principal o honden.

Al no haber originalmente edificios en los santuarios, sino un árbol, un bosque, o una gran roca o una montaña, estos eran los foco de la adoración y a la hora de construir las estructuras de los nuevos templos, se cortaba la madera de los árboles sagrados y se utiliza en la construcción de un santuario, de esta manera se cree que la cualidad sagrada permanece en el edificio.

Como signo determinante del santuario, desde los tiempos más antiguos se coloca en medio del paisaje natural una especie de arcos, a menudo pintados de rojo, llamados Torii. Estas portadas o arcos, hechos generalmente de madera, son los indicadores de un espacio sagrado en que los Kami de una región o clan son especialmente adorados.

Cerca de dichas entradas encontramos las Chozuya y las Temizuya, fuentes de purificación utilizadas para limpiar las manos y la boca antes de acercarse a la sala principal, aunque actualmente la mayor parte de fieles se salta el enjuague bucal por completo.

Tras el torii se extiende un camino rodeado de linternas de piedra, usadas por primera vez, cuando se introdujeron desde Corea, como luces votivas y posteriormente solo como simples luces para marcar el camino hacia el santuario principal.

Antes de alcanzar las estructuras principales del templo nos encontramos con el ema, unos soportes verticales donde se cuelgan las planchas de madera sobre las que los visitantes escriben sus deseos de buena salud, éxito en los negocios, en los exámenes de ingreso, en el amor o en la riqueza. Junto al ema, generalmente encontraremos también una serie de cordeles verticales dispuestos sobre marcos o amarrados a las ramas de algún árbol sagrado cuya función es la de sujetar los Omikuji, tiras de papel de la adivinación, que son escojidas al azar.

Estas predicciones pueden ser de dos tipos: Daikichi, "gran suerte" o Daikyo, "gran mala suerte" y mediante la vinculación de la hoja de papel alrededor del árbol, la buena fortuna vendrá o la mala podrá ser evitada.

Al final del camino nos encontramos con el santuario principal, llamado itsukushima, custodiado por los komainu, leones guardianes con la boca abierta, escupiendo buena suerte, o con la boca cerrada, para capturar el mal. El santuario consiste en 3 áreas: El Salón Santo donde los dioses habitan o honden, una parte interior donde solo los sacerdotes pueden ingresar, Haiden, y el área externa para la adoración del público, el Haraiden.

Por último, en torno a las estructuras del santuario principal podemos encontrar los sessha y massha, santuarios de menor escala relacionados de alguna manera con el objeto de culto del templo, o como representación de una deidad local o de otro santuario con estrechos vínculos con el santuario principal.

La línea Yamanote

Acompañada de la alucinante cifra de 3,5 millones de pasajeros diarios, la Yamanote line es seguramente la línea más conocida y usada en Tokio y Japón, si no lo es en todo el mundo. Además es una de las líneas de tren más fascinantes del globo y uno de los servicios de cercanías que más tiempo lleva en funcionamiento ininterrumpido del mundo.

Se inauguró en 1885 y desde entonces la cosa ha cambiado mucho, hoy en día en hora punta, en una estación cualquiera de la línea Yamanote pasa un tren cada minuto. Los primeros trenes eran unos incomodos y destartalados cacharros ruidosos que apenas alcanzaban los 40 kilómetros por hora mientras que actualmente los nuevos comboyes comprenden 11 vagones que, dependiendo del modelo, dispone de 6 u 8 puertas (durante las horas punta se ven muchos más vagones de 8 puertas que de 6) y sobre cada puerta hay 2 pantallas LCD de 15 pulgadas. Es decir, en los modelos de 8 puertas, existen hasta 16 pantallas por vagón y nada menos que 176 por tren.

Teniendo en cuenta toda está capacidad multimedia y sabiendo que poner un anuncio en todas las pantallas de todos los vagones de todos los trenes de la Yamanote Line durante un día cuesta 250.000 € o pintar un vagón con publicidad externa cuesta 353.000 € diarios, rapidamente comprenderemos que como negocio también es un medio estupendo. Pero no solo eso, Yamanote se "mete" en más aspectos de la vida: existen videojuegos cuya única temática es la línea Yamanote y cuando se aburren, los niños tokiotas juegan a recitar de memoria todas las paradas del trayecto. Para otros es sin embargo el lugar apropiado para perder la vida, ya que la línea también esta considerada el lugar preferido de Japón para suicidarse.

En lo que a nosotros respecta, la línea Yamanote es un excelente medio de familiarización con Tokio. Su anillo de 35 kilómetros recorre la mayoría de centros de la ciudad y en la mayor parte de sus 29 estaciones se puede intercambiar con casi todo el resto de la red de tren y metro de Tokio.

El primer tren parte a las 4:30 desde Osaki y el último llega a está misma estación sobre la 1:30 de la madrugada. Una vuelta dura entre 60 y 65 minutos y funciona normalmente a intervalos de un tren cada dos minutos y medio.
Dependiendo de la dirección que toman, los trenes se llaman soto-mawari, si es siguiendo el sentido de las agujas del reloj o uchi-mawari, si es al contrario.

Chiyoda

A diferencia que en las ciudades de la vieja Europa, en la megalopolis de Tokio se distinguen claramente varios "centros" urbanos, sin embargo, si tuvieramos que elegir uno de ellos como centro único de la ciudad, este se localizaría en el barrio de Chiyoda, aunque no precisamente por ser el más popular o comercial de Tokio, si no por albergar probablemente los dos edificios de mayor importancia simbólica para la ciudad: La Estación Central de Tokyo y el Palacio Imperial Kokyo.

Ambos se localizan en el distrito de Marunouchi, zona financiera y núcleo político de la ciudad, donde encontramos una densa amalgama de grandes torres y rascacielos cubiertos de cristal en cuyo interior se asientan las sedes de las más importantes compañías financieras japonesas. De entre todos estos edificios de construcción moderna destaca sobre todo el Tokyo International Forum, un espectacular complejo utilizado como sede de conferencias y exposiciones que fue construido en 1996 bajo el diseño del uruguayo Rafael Viñoly, quien lo diseñó con forma de barco surcando las "aguas" urbanas de Tokio.

La Estación Central es la principal de la ciudad y la primera de todo Japón en número de operaciones diarias. Desde las 20 pistas que alberga su destacable estructura, diseñada y construida al estilo occidental por el arquitecto japones Tatsuno Kingo en 1914, parten la mayoría de los Shinkansen con origen en Tokio y sirven varias líneas de metro y de los ferrocarriles japoneses.

La fachada principal, parte del edificio original, se sitúa en la zona este del edificio y esta construida mediante ladrillo rojo, sin embargo el resto de la superestructura ha sido cuidadosamente reconstruido tras los severos bombardeos sufridos durante la Segunda Guerra Mundial.

Bajo la estación se extiende una inimaginable red laberintica de interminales pasillos donde se suceden pequeños comercios, cafeterías, restaurantes y demás servicios y que completan una maravillosa ciudad subterránea conectada a los edificios de oficinas y centros comerciales más importantes del área. Para hacernos una idea de la extensión de esta ciudad basta saber que la estación central de Tokio esta interconectada con las estaciones de metro de Otemachi, Nihonbashi, Kayabacho, Hibiya, Ginza Itchome, Yuracucho, Ginza y Higashiginza, esta última situada a casi un kilómetro de la estación ferroviaria.

En principio estas galerías son pasillos convenientes que facilitan los cambios de linea en el metro, sin embargo para alguien que no este havituado a su uso, pueden resultar algo desorientadoras con miles de personas atravesandolas bajo la luz de los fluorescentes y rodeados por centenares de señales e indicaciones mezcladas con publicidad.

Por otra parte es un estupendo medio de moverse sin padecer los estragos de la lluvia en Tokio, donde por alguna extraña razón, rara vez llueve de arriba a abajo, sino que lo suele hacer de lado.

El otro edificio emblemático de la zona, el Palacio Imperial Kokyo también fue dañado durante la Segunda Guerra Mundial; hasta tal punto que su reconstrucción no se dió por terminada hasta 1968. Se sitúa frente a la fachada principal de la estación, a unos 400 metros hacia el oeste y su imporatancia radica en su función, ya que sirve como residencia para la familia imperial japonesa desde la restauración Meiji, cuando la corte se traslado de Kioto a Tokio. El actual palacio es producto del desarroyo cronológico del antiguo Castillo de Edo, propiedad de los shogun Tokugawa que dominaron el país desde el año 1600 hasta el año 1867.

Los terrenos circundantes están rodeados en todo su perímetro por imponentes muros de enormes piedras y fosos donde actualmente nadan los cisnes. En su interior una enorme extensión ajardinada conocida como la Explanada Imperial mantiene el palacio lejos del Tokio moderno, tras los muros de un segundo anillo defensivo del antiguo castillo.

La mayor parte del complejo no puede ser visitado excepto el 23 de diciembre, cumpleaños del Emperador y el 2 de enero, por el año nuevo. Sin embargo el acceso a los jardines del este, Kokyo Higashi Gyoen, y las ruinas de la torre del castillo y de las murallas de Edo están permanentemente abiertas al público.

Inmediatamente al norte de los terrenos de palacio se extiende el Parque Mizugami, que sirve de asiento para el Santuario Yasukuni, un templo sintoísta construido en 1869 con el fín de salvaguardar las almas de aquellos que algún día dieron su vida por japón.

El santuario se construyó por orden del Emperador Meiji en recuerdo a los caídos durante la Guerra Boshin contra los partidarios del antiguo gobierno del shogunato Tokugawa. Una vez terminado, el nuevo mandatario lo visitó por primera vez, e inspirado compuso un poema que traducido queda algo así: "Les aseguro a todos aquellos que lucharon y murieron por su país que vuestros nombres vivirán para siempre en este templo". Y como dichos versos rezan, el templo alberga hoy en día el alma de algo más de 2.466.000 de japoneses que hicieron un último sacrificio por su nación y que son considerados divinidades conocidas por los sintoístas como kamis.

El complejo tiene una superficie de 6,25 hectareas y está precedido por un tranquilo paseo rodeado de linternas en cuyo extremo exterior se erige el impresionante Daiichi Torii, construido en metal y cuyas dimensiones alcanzan los 25 metros de alto por 34 de alto. En 1921, momento de su construcción, era el más alto de Japón.

A continuación nos topamos con el segundo torii, el Daini Torii, erigido en 1887 para reemplazar a uno anterior de madera que se encontraba bastante deteriorado y considerado actualmente el mayor torii de bronce del país. Inmediatamente después del Daini Torii se yergue el shinmon, la puerta principal del templo, que alcanza los 6 metros de altura y está construida en madera de ciprés hinoki. Cada una de sus dos hojas presenta un bonito crisantemo encrestado de 1,5 metros de diámetro.

Finalmente el Chumon Torii nos brinda la entrada definitiva al recinto sagrado donde se extienden las estructuras religiosas propias de un templo jinja, abundantemente rodeadas de árboles gingko y cerezos. Además del haiden, el salón principal de adoración, destaca el honden, destinado a albergar las almas de los kami y el Reijibo hoanden, donde se almacena un registro simbólico donde aparecen los nombres de todos aquellos que "duermen" en el templo.

Junto al templo se encuentra el museo de los caídos de la guerra, donde entre otras cosas, se expone un caza zero japonés de la Segunda Guerra Mundial.

El caracter gubernamental del barrio lo encontramos en la zona situada al suroeste del recinto del palacio conocida como Kasumigaseki y su edificio más visible es el Kokkai-gijido, palacio donde se reune la Dieta, el órgano máximo de poder del estado de Japón de acuerdo a la Constitución japonesa.

El edificio destaca por una torre central de 65 metros de altura de extraño aspecto y estilo hibrido, dificilmente clasificable probablemente devido al hecho de que cuando se construyó, en 1936, se mezclaron varios diseños presentados a concurso público.

En torno al Kokkai-gijido se localizan una notable cantidad de edificios administrativos. Al norte se sucede la Kokuritsu Kokkai Toshokan, Biblioteca Nacional de la Dieta, y tras sus sencillas dependencias encontramos el edificio de Saiko-Saibansho, la Corte Suprema del Japón, cuya estructura destaca por un diseño masivo y pesado, ideal para su propósito.

Por otra parte, al sur del Kokkai-gijido se extienden varios edificios de un estilo solamente clasificable como "administrativo asiatico", destinados a albergar las sedes de los ministerios de exteriores, asuntos internos, finanzas, ministerio de la tierra, economía, medioambiente, agricultura, etc.

Rodeado de todas estas grises torres destaca el pintoresco edificio del ministerio de justicia, construido en 1895 siguiendo el estilo neobarroco de una mansión francesa y considerado actualmente como un magistral ejemplo de la arquitectura de la era Meiji.

Al sur, el distrito gubernamental termina sobre los terrenos del Hibiya Park, un estupendo parque de 161 metros cuadrados donde encontraremos, además de jardines y lagos, un anfiteatro, la Biblioteca Hibiya y el magnífico edificio Shisei Kaikan, una obra maestra del neogótico cuya maravillosa arquitectura bien podría competir con el neogótico de los mejores rascacielos de New York.

Ginza

Al otro lado de las pistas ferroviarias, a unas pocas manzanas al sur de la estación central se extiende el acaudalado barrio de Ginza, famoso por sus grandes almacenes, boutiques, galerías de arte, restaurantes, clubes nocturnos y cafés.

Un metro cuadrado de tierra en el centro del distrito tiene un valor aproximado de más de diez millones de yenes, lo que la convierte probablemente en la zona más cara de Japón. Es el lugar donde podemos pagar hasta 10 € por una taza de café y en el que prácticamente todas las marcas líder en moda y cosmética están presentes.

El distrito debe su nombre, que se puede traducir al castellano como "tierra de plata", al hecho de que en 1612 se construyó una casa de moneda en la zona, sin embargo la historia del Ginza que podemos visitar hoy en día se remonta a 1872 cuando la mayoría de edificios fueron destruidos por un gran incendio.

Tras el desastre, la reconstrucción de Ginza se asignó al arquitecto británico Thomas Waters, quien abarrotó la zona de edificios de arquitectura occidental en torno a una avenida comercial que unía el puente Shinbashi con el puente Kyobashi.

La gran mayoría de estos edificios ha desaparecido con el tiempo para dejar espacio a una nueva generación de construcciones puramente japonesas y mastodónticos centros comerciales, sin embargo en el cruce entre Chuo dori y Harumi dori aún sobrevive la tienda departamental Wako, un fino ejemplo arquitectónico occidental construido en 1932.

Ginza también concentra un importante número de sedes corporativas como la de Sony, situada en el cruce de Ginza, donde se pueden ver los últimos adelantos de la compañía o la de Toho Pictures, empresa filmográfica que produjo las películas de Godzilla y frente a cuya fachada se puede ver una pequeña estatua de su monstruoso protagonista en bronce.

Akihabara se puede definir básicamente como el paraiso en la tierra para un geek (friki de toda la vida). Su extensión se reduce a unas pocas cuadras en torno a la estación de ferrocarril y a lo largo de Chuo dori y se localiza a menos de cinco minutos en tren de la estación central de Tokyo, en la zona más septentrional del distrito de Chiyoda.

Su historia pasa apenas por una triste barriada durante la era Edo, que tras el grabe incendio de 1869 fue desalojada y convertida en cortafuegos, hecho del que toma su nombre que se traduce como "hoja de otoño en el campo" en alusión al desolador paisaje que presentaba, cubierto sólo de las hojas secas de los árboles.

En 1890 se acondicionó la estación ferroviaria y con ella volvió la vida pero no fue hasta los años 50, con el estallido del boom de la electrónica, que Akihabara prosperara gracias a la proliferación de tiendas situadas bajo la protección de las pasarelas del ferrocarril.

En un principio se vendían elementos electricos y electrónicos pero la zona ganó nuevos adeptos cuando la fotografía se hizo su hueco y miles de otaku, como se conoce a los frikis de la fotografía, llenaban la zona durante los años 80.

La década de los 90 convirtió a Akihabara en lo que es hoy en día. La informática se convirtió en un bien de consumo común y nuevos centros comerciales dedicados a la tecnología se instalaron en torno a la estación junto a las típicas tiendecitas y puestos comerciales que llevaban años funcionando. Llegaron las consolas, se popularizó el manga y nuevos gadgets y figuritas coleccionables inundaron el mercado.

El siglo XXI presenta un Akihabara en pleno apogeo. Los centros comerciales y tiendas de toda la vida continúan abiertas y dada la gran afluencia de turistas en busca de gangas en la zona se pueden encontrar algunos establecimientos duty free donde sus vendedores hablan castellano e inglés y se ofrecen grandes descuentos para portadores de pasaportes con visados de turista.

Lo más destacable es la floreciente industria "auxiliar" que ha florecido gracias a la particular personalidad de las personas que cada fin de semana inundan la zona y cada día abren nuevos negocios de videojuegos, karaokes, tiendas anime o Maid Coffeshops, donde guapas chicas japonesas sirven los pedidos disfrazadas de sirvientas francesas.

En cuanto a la rica fauna que convive en la zona podemos encontrar ordas de "tecnopandillas" vistiendo extrabagantes ropas propias de películas de ciencia ficción, bonitas chicas disfrazadas de conejitas o camareras francesas repartiendo publicidad, avezados conductores de scooter "supersónicas" adornadas con llantas cromadas y luces de neon o simplemente frikis al uso rebuscando entre pilas de juegos descatalogados de consolas igualmente descatalogadas.

Merece la pena hecharle un vistazo, o dado el caso, vivirlo a tope!

A algo más de 1 kilómetro al norte de Akihabara y a tan solo 3 minutos en tren siguiendo la Yamanote se extiende el historico barrio de Ueno. Sus callejuelas y grandes avenidas forman parte del actual distrito de Taito, perteneciente al antiguo Shitamachi, que era la zona donde vivían los plebeyos en la época del castillo de Edo y de la misma manera, la zona representa hoy en día al Tokio más austero que aún no ha sido presa del salvaje consumismo que arrasó la ciudad durante los 80 y 90.

A pesar de que la Yamanote es muy rápida y de que seguro que disponemos del Japan Rail Pass, merece la pena pasear entre Akihabara y la estación de Ueno ya que bajo las plataformas ferroviarias se extiende el mercadillo de Ameyoko. Su nombre se traduce como "callejón de tiendas de golosinas" y proviene de la época en que los norteamericanos ocupaban Japón durante la posguerra, cuando las restricciones eran más duras para los japoneses y en la zona los soldados yankis vendían productos americanos en el mercado negro.

En contraste con el Tokio más futurista, en Ameyoko nos encontramos con algo mas tradicional. El ajetreado mercado se extiende entre las estaciones de Okachimachi y Ueno y se divide en pequeños sectores donde cada día se venden pescados y frutas frescas o ropa de segunda mano, cuero, cosméticos y cacharrería en general. En torno a los puestos y en las calles aledañas también encontramos tiendas de ropa a precios muy asequibles, muchos restaurantes modestos y un importante número de locales de ocio, en su mayor parte desquiciantes pachinkos y salones recreativos.

El mercado permanente puede ser visitado entre las 10:00 y las 19:00 a diario.

El extremo norte del mercado termina en el Parque Ueno, considerado la mayor atracción del barrio y un importante nudo de comunicaciones gracias a su estación ferroviaria, desde donde parten un importante número de Shinkansen y donde se encuentra la parada final del Skyliner, que conecta con el aeropuerto de Narita.

El parque se sitúa en la colina de Ueno, sobre los antiguos terrenos del templo Kaneiji, construido para vigilar el Castillo Edo y fue el lugar donde se escenificó la rendición del Shogunato de Tokugawa, cuando el poder paso a manos del emperador Meiji tras la última batalla luchada por Edo durante la Guerra Boshin.

Como reminiscencia de aquella época encontramos la estatua de Saigo Takamori, quien nos da la vienvenida y custodia la entrada del parque. Este regordete personaje fue un samurai y político japonés detractor del Shogunato Tokugawa que respaldó la restauración Meiji. Tras la caída del Shogunato el emperador le traicionó iniciando la persecución sistemática de los samurai.

Desde entonces Takumori encabezaría la Rebelión Satsuma para defender los valores esenciales japoneses en contra de la occidentalización del país siendo considerado como el último samurai.

Diseminados por el parque encontramos partes del antiguo templo Kaneiji como la campana Toki-no-kane, utilizada durante la época de Edo para señalar las horas del día y los edificios del actual templo de Kiyomizu Kannon do, donde se guarda una estatua de Kannon (bodhisattva de la compasión) y la Pagoda de Gojuno to, que flanquea el acceso al Santuario de Toshogu, dedicado a Tokugawa Ieyasu, fundador del Shogunato.

Otros templos incluyen Gojo-Tenjinsha, un templo shintoista dedicado a la salud o el templo de Bentendo escondido en el estanque de Shinobazu y dedicado a Benten, diosa de la riqueza.

Las amplias zonas verdes comprenden estupendos espacios naturales y bellos jardines de frondosos cerezos donde practicar el anami, arte japonés de observar la belleza de las flores.

El resto del parque se completa con un impresionante conjunto de museos En el parque se encuentra el zoo más antiguo del Japón y los museos más importantes de Tokio y probablemente Japón cuya información se encuentra en la sección de Museos de está guía.

Una vez fuera del parque en la esquina suroeste a apenas dos manzanas dirección sur en Kasuha dori, se encuentra el santuario de Yushima Tenmangu construido en el año 458 y dedicado a Michizane Sugawara y frente a este, al otro lado de la calle se encuentra el Kyu-Iwasaki Tei Teien, edificio de 1896, representante del apogeo de la época Meiji.

A pocos minutos de Ueno y siguiendo la línea Yamanote encontramos Nippori, uno de esos poco frecuentemente apacibles distritos de la capital que no suelen figurar en los típicos itinerarios de Tokyo. Sin embargo su visita es inprescindible ya que en su mayor parte las apiñadas casas desplegadas a lo largo de estrechos callejones de los barrios de Sendagi y Nezu sobrevivieron al terremoto de 1923 y no fueron demasiado castigadas durante los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, con lo que aún conservan algo del ambiente de la vieja Shitamachi.

Cabe destacar que en este barrio existen más de 200 pequeños templos, lo que lo convierte en el vecindario con más templos de toda la ciudad.

Al oeste de la estación y saliendo por la salida sur nos encontramos con una pequeña cuesta a la izquierda que accede directamente al cementerio de Yanaka. Los cementerios japoneses presentan una atmósfera de serenidad y reposo muy peculiar. Se encuentran diseminados por toda la ciudad, escondidos entre zonas de edificios, como remansos de paz entre el omnipresente ruido de Tokio.

Antiguamente Yanaka formó parte del templo budista de Tenno-ji y tradicionalmente está considerado el cementerio mas importante de la ciudad. Cuenta con una superficie de unos 100.000 metros cuadrados donde se despliegan unas 7000 tumbas al estilo japones clásico acompañadas de curiosas tablas de madera conmemorativas.

Se recorre facilmente en apenas media hora, sin embargo merece la pena descansar un rato y disfrutar de la romántica atmosfera producida por el misterioso aislamiento que proporciona su cubierta vegetal, refugio para centenares de oscuros cuervos y compañía eterna para sus silenciosos residentes. Durante el periodo de floración de los cerezos el cementerio se transforma en un colorista festival de eclosión y su tranquilidad se ve reemplazada por el jolgorio de los oportunistas visitantes que cada primavera se lanzan a tomar fotografías de este flagrante espectáculo.

Desde la zona más al norte del cementerio y hacia el oeste se extiende Yanaka Ginza Shotengai, una estupenda calle peatonal con un sabor profundamente oriental, abarrotada de típicas tiendecitas pensadas para cubrir las necesidades de la gente de la zona.

Generalmente cada comerciante despliega un toldo a la calle y bajo su protección extiende sus productos tapando los austeros escaparates detrás de los cuales se adivina la trastienda, que además es generalmente la casa del tendero. Podemos encontrar comida preparada como croquetas y rebozados, pescaderías, fruterías, tiendas especializadas en té o artesanía, entre otras cosas ... y además a muy buen precio.

Sin embargo Nippori no es especialmente conocido por los tokiotoas ni por sus calles tradicionales ni por el magnífico cementerio de Yanaka. Si se le pregunta a un tokiota, para él, Nippori es la ciudad de las telas.

Al otro lado de las vías del tren se extiende hacia el este la calle Higashi Nippori donde encontraremos más de un centenar de establecimientos dedicados a la venta al por mayor y al por menor de telas, hilos, etc.

Situado en el segmento norte de la línea Yamanote, en el distrito de Toshima y aproximadamente entre Ikebukuro y Ueno, Sugamo también se encuentra un poco fuera de las trilladas rutas turísticas de Tokio.

Este tranquilo y apacible barrio residencial está habitado en su mayoría por residentes de la tercera edad y ofrece poco en términos de "centro de entretenimiento", además de karaoke y Pachinko, que es estándar mínimo para cualquier área residencial de Japón.

Nadie va a Sugamo para hacer compras o disfrutar de la vida nocturna de la ciudad, para eso ya están Akihabara y Shinjuku. No Sugamo lo que ofrece es una experiencia más tradicional y su falta de acción es lo que constituye su encanto.

Su principal atractivo es la calle Jizo dori, uno de los secretos mejor guardados de Tokio y una popular calle comercial sobre todo dirigida a la venta de ropa, complementos y calzado para ancianas japonesas. Los vendedores ambulantes venden casi cualquier cosa comestible, desde pollo frito a takoyaki y no sólo hay una terrible variedad de tiendas, además hay dos templos locales localizados a la izquierda de la entrada principal y en el centro del mercado, al lado derecho.

En la zona este del barrio, junto a la estación de Komagome (también en la líena Yamanote), encontramos el Jardín Rikugien, uno de los parques principales de la ciudad. A primera vista no lo parece ya que al igual que la mayoría de los jardines japoneses comienzan en una zona boscosa con árboles oscuros y un sencillo camino de tierra, nada digno de mención, sin embargo tras esta cortina se alcanza un claro y de repente se abre a nuestros ojos la verdadera belleza del jardín y sus fantásticas características.

Intencionalmente o no, el jardín presenta un inteligente diseño que provoca que a cada paso a lo largo de las orillas del lago se obtenga una perspectiva nueva y espectacular de su ordenado paisage. En el año 1702, cuando el jardín fue construido, se colocaron 88 marcadores de piedra en diversos puntos del jardín que servían como "puntos de vista de belleza o interés", sin embargo hoy en día sólo quedan 32, una prueba de la misteriosa capacidad de este jardín para transformase.

En el centro del lago "emerge" el Imo-yama, una cuidadosamente bien cuidada isla con un puente a tierra que por desgracia no está abierto para los visitantes, mientras que arbustos perfectamente recortados de color rosa con un punto rojo de azalea acompañan la costa y la línea de los serpenteantes caminos que recorren el parque.

Situado en la esquina noroeste del anillo Yamanote, Ikebukuro es uno de los más importantes centros de Tokio. Su estación ferroviaria recibe más de un millón de pasajeros diarios, lo que hace de ella la segunda más activa del país, sólo superada por la estación de Shinjuku.

La estación es enorme y nos introduce directamente de nuevo y sin escrúpulos al consumismo exacerbado, ya que sus bestíbulos están formados por un conglomerado de centros comerciales en los que se puede pasar un buen rato husmeando. Además dispone de varias salidas directas a los principales centros comerciales de la zona, que además cuentan con el privilegio de estar considerados los centros comerciales más grandes del mundo. El primero de ellos rodea la estación por su margen este y pertenece a la compañía Seibu mientras que el segundo, al lado oeste, pertenece al grupo Tobu y entre ambos dividen el distrito en dos partes, hecho por el que reciben de sus vecinos el sobrenombre de "el muro de Berlín de Ikebukuro".

Para recibir el mayor impacto posible, lo mejor es abandonar la estación de tren por la salida este, cruzar la calle y darse la vuelta. Ante nuestros ojos se extiende la fachada principal de los almacenes Seibu, y es verdaderamente grande. A continuación encontraremos una gran avenida perpendicular a la estación donde se suceden negocios de electrónica y a más adelante una calle peatonal atestada de gente que pululea entre recreativos, pachinkos y restaurantes.

A pesar del descomunal tamaño de los centros comerciales, el edificio más icónico de la zona es el Sunshine 60, situado una vez sobrepasada la autovía aerea que corre paralela a las pistas ferroviarias del anillo de Yamanote, unos 300 metros directamente al este de la estación.

En 1978 el rascacielos, el más alto de Asia oriental en el momento de su construcción, fue edificado sobre los antiguos terrenos de la Cárcel de Sugamo, construida durante los años 20 para encarcelar a prisioneros políticos y de la que hoy en dia solo queda una de las piedras de sus muros con la inscripción en japonés "recemos por la paz eterna".

La robusta y sobria fachada de la torre alcanza los 240 metros de altura y forma parte de un complejo conocido como Sunshine City, que ofrece una gran oferta de ocio incluyendo las estupendas vistas del observatorio instalado en lo alto del rascacielos, el Sunshine Aquarium o el planetario.

A la sombra del Sunshine 60 emerge la futurista fachada del Toyota Amlux, edificio donde el fabricante japonés de vehículos reserva hasta 5 plantas para mostrar sus coches de serie y competición de ayer y de hoy. El salón también reserva un espacio a la enseñanza y mediante cortometrajes y maquetas facilita la comprensión de la arquitectura aerodinámica y de las visiones de la belleza del diseño de los vehículos del fabricante nipón de automoción por excelencia.

La entrada es gratuita y permanece abierto entre las 11:00 y las 20:00 de martes a domingos.

Justo al norte de la Sunshine City se estiende la Carretera Otome, que aunque desde luego no es tan grande o conocida como la zona de Akihabara, es también un importante centro cultural otaku, aunque a diferencia de Akihabara, Ikebukuro recibe más a una clientela femenina y gay, hecho por el cual los cafés anime de la zona son atendidos por elegantes y masculinos mayordomos.

Al otro lado de las vías, el margen oeste de la estación se enfrenta con la fachada del edificio de Tokyo Metropolitan Art Space, un fantástico complejo construido mediante el uso de cemento y cristal que abrió sus puertas en octubre de 1990 con el objetivo de proporcionar un lugar para el arte y la cultura a los ciudadanos de Tokio, y a su vez, funcionar como plataforma para el intercambio cultural internacional.

La sala principal se ha diseñado especialmente para conciertos de música clásica y dispone de uno de los órganos de tubos más grande del mundo. El Salón mediano y dos más pequeños se utilizan principalmente para obras de teatro, musica y de baile. Además, hay tres espacios de para exposiciones, sala de conferencias y salas de ensayo que se utilizan para conferencias y seminarios, talleres y otras actividades culturales.

Dos manzanas más al dur del Metropolitan Art Space, pasada la comisaría de policia encontramos uno de los museos más interactivos y divertidos de la ciudad: Ikebukuro Earthquake Museum, instalado en una antigua estación de bomberos, donde entre otras cosas podremos probar nuestra capacidad de supervivencia en un terremoto. La entrada es gratuita y el horario es de 9:00 a 16:00.

Shinjuku esta considerado el distrito más importante de Tokio ya que en el se encuentran la zona comercial y administrativa más importante de la ciudad.

La estación ferroviaria es una gigantesca ciudad subterránea y sus decenas de kilómetros de pasillos y vestíbulos forman el centro neurálgico del distrito. Probablemente sea la más famosa del mundo y desde luego es la más utilizada del globo con más de dos millones y medio de viajeros diarios y hasta 50 salidas diferentes que además de sus tres principales a la calle, brindan acceso a edificios contiguos y centros comerciales.

El distrito debe su nombre a Naito Shinjuku, quien poseía una mansión en la zona, aunque el desarrollo actual del área comenzó a partir de 1945, tras la finalización de la Segunda Guerra Mundial, cuando la zona quedo completamente asolada. Esta disponibilidad de espacio se sumo a la estabilidad del terreno, ampliamente probada durante el terremoto de Kanto de 1923 que demostró que el suelo era apropiado para la construcción de rascacielos.

Al oeste de la estación, saliendo por nishi-guchi, encontramos la zona de rascacielos, donde se han instalado todas las grandes empresas japonesas, los hoteles mas importantes de la ciudad y sobre todo el magnífico Tochou o Gobierno Metropolitano de Tokio, que ubicado en el complejo Tokyo City Hall y con sus 243 metros de altura es el edificio más alto de Japón. Subir al mirador de la planta 45 es extremadamente recomendable. Se ve todo Tokio y si no hay nubes incluso se puede llegar a ver el monte Fuji. El acceso es gratuito y permanece abierto hasta las 22:00.

Junto a su robusta fachada de metal y cristal rematada en dos enormes torreones se elevan hacia el cielo otros impresionantes rascacielos creando un equilibrado skyline, especialmente llamativo de noche y visto desde el mirador del Tochou.

A la derecha del Tochou destaca la Torre NS, cuyo interior está hueco y alberga varios restaurantes en los pisos altos del edificio desde los que se puede disfrutar de maravillosas vistas mientras se cena. Otros rascacielos incluyen la Ópera de Tokio, de 234 metros de altura, el Park Tower de 233 metros, el Mitsui Building de 225 metros o el Shinjuku Center Building, con una altura de 223 metros.

En el lado opuesto de la estación, la franja oriental del distrito, es donde se encuentran los restaurantes, las salas de Pachinko, los clubes de mejor o peor reputación y el segundo barrio de eletrónica de la ciudad.

El área comercial, atestado hasta el imposible, concentra varias tiendas de electrónica, entre ellas las 3 franquicias mas importantes de Japón : Yodobashi camera, Sakuraya y Big camera, con varios establecimientos y a pesar de que Akihabara es el mejor sitio para este tipo de compras, en Shinjuku se pueden encontrar buenos precios. También hay varios centros comerciales y tiendas de ropa y complementos pero es una zona cara y bastante exclusiva para comprar.

Afortunadamente para todos aquellos a los que todo este bullicio pueda resultar un poco estresantes existe el Shinjuku Gyoen, un magnífico parque de casi 59 hectáreas situado frente a la salida sur de la estación. El parque está construido en tres estilos diferentes: francés, inglés y japonés tradicional y en el viven más de 20.000 árboles de los cuales unos 1.500 son ciruelos creando una increíble estampa entre finales de marzo y principios de abril, cuando florecen y cubren sus paseos de color rosa.

El parque es accesible desde tres puertas: Shinjuku, Okido y Sendagaya y permanece abierto entre las 9:00 y las 16:30 cerrando todos los lunes excepto durante la temporada de la floración de los ciruelos.

Para los más noctambulos Shinjuku reserva Kabuki-cho, el barrio rojo más grande de Japón, que se distribuye a lo largo de toda la zona situada al norte del área comercial una vez cruzada la avenida Yasukuni dori. Aqui es donde esta la diversión: karaokes, pachinkos, salones recreativos, restaurantes de todo tipo, love hotels y muchas, muchas discotecas.

Las bulliciosas calles se iluminan de neón y junto al entretenimiento "convencional", Kabuki-cho ofrece a sus visitantes cientos de bares, tiendas de entretenimiento para adultos y clubes de alterne masculinos y femeninos, salas de masajes, cabarés, etc.

Este es el barrio donde se mueve la Yakuza tokiota y no es dificil encontrartelos vistiendo elegantes trajes negros buscando a chicas para trabajar en sus locales, o conducioendo sus mercedes blancos o negros con los cristales tintados aparcando en medio de la calle. En comparación con otros paises, incluso europeos o norteamericanos, no es una zona conflictiva pero si que esta considerada la zona mas peligrosa de la ciudad, aunque como en todo Japón, en general nada suele ser peligroso.

En la zona situada más al este del barrio podemos visitar el Hanazono-Jinja, santuario protector del distrito de Shinjuku desde que se estableciera en sus terrenos durante el lejano período Edo.

El templo está dedicado principalmente Yamato-takeruno-miko, un príncipe imperial mitológico de Japón y fue construido hace más de 300 años como lugar de encuentro en Shinjuku para los caminantes que atravesaban la ruta de Koshu-kaido, que unía Edo con Shimosuwa.

Harajuku es sin duda una de las zonas mas especiales de Tokio y desde es luego un barrio de obligada visita para quién desee ver de cerca las excentricidades más extremas de la sociedad japonesa.

El barrio conjuga tiendas de moda con el parque de Yoyogi y el santuario de Meiji Jingu, el templo sintoista más importante de Tokio, sin embargo su fama se debe en mayor medida a los extrabagantes personajes que pasean, especialmente los fines de semana, por toda la zona portando increibles vestimentas que llevan a la moda a su máxima expresión.

El pasatiempo favorito de estos fashion victims es juntarse en pandillas y pasearse exhiviendose toda la mañana a lo largo y ancho de Harajuku. Así encontramos lolitas y kodona, chicas y chicos respectivamente portando ropas al estilo victoriano, Oshare Kei, criaturas andróginas relacionadas con el techno y el happy hardcore, Ganguro girls, que exageran el estilo californiano, Rockabilly portando tupes de hasta medio metro de altura (de verdad) y sobre todo Cosplay, disfrazados de sus ídolos de música, personages manga, anime o personajes occidentales.

Entre toda esta fauna urabana con aire de modernidad sobrevive un pedazo tradicionalidad a mitad de la calle Takeshita dori (perpendicular a la estación, salida Takeshita): el Santuario Togo, construido en 1940 para conmemorar al almirante Togo Heihachiro, heroe japonés de guerra que derrotó a la flota rusa durante la guerra ruso-japonesa de 1905.

Hasta 2010, cada primer y cuarto domingo de mes, se celebra uno de los mejores mercadillos de Tokio con más de 100 puestos donde se pueden encontrar incluso kimonos de seda a buen precio. Lamentablemente este mercadillo funciona de forma discontinua así que durante nuestra visita puede que este abierto y puede que no. Suerte!

Por lo demás el barrio es otro paraiso del shopping, los alrededores del lado este de la estación de Harajuku y especialmente las calles Omotesando dori, Takeshita dori y Meiji dori están atestadas de centros comerciales, zapaterías, esteticienes y tiendas de moda como levis, Zara, Lacoste, Gap, La Foret, etc, donde los jóvenes tokiotas compran el ultimo grito en ropa y complementos.

Para alejarnos del consumismo desgarrador que devora el barrio debemos cruzar al otro lado del edificio de la estación, más parecida a un apeadero sueco que a una futurista estación japonesa, donde se extiende el parque de Yoyogi. Este amplio espacio esta considerado la cuna de la aviación japonesa, ya que en 1910 despegó desde aqui el primer avión autopropulsado del país nipón y además es fantástico para la práctica de deportes desde que durante las olimpiadas de 1964 fuera sede de gran cantidad de citas olímpicas.

De aquel evento aún queda el Estadio Nacional de Yoyogi, obra del renombrado arquitecto Tange Kenzo, reservada para las pruebas de natación, aunque actualmente mantiene una pista de patinaje sobre hielo, pistas de volleyball y sirve de salón para conciertos y otros eventos culturales.

Hoy en día el parque es un lugar muy popular y una de las zonas verdes de tokio mas placenteras con amplias praderas, apacibles lagos y tupidos bosquecitos atravesados por decenas de senderos aptos para correr o pasear en bicicleta, de hecho el parque dispone de una tienda para alquiler de bicicletas.

Los terrenos más al norte del parque estan ocupados por el Meiji Jingu, que queda convenientemente comunicado con la estación de ferrocarril mediante un bonito paseo que termina en un tradicional torii de madera de ciprés. Uno de los más grandes del país. Nada más traspasarlo se extiende un camino de grava que recorre 600 metros rodeados de un bosque del que se dice que contiene al menos un ejemplo de cada especie de árbol que se encuentra en Japón y al final del camino nos topamos con el edificio principal del santuario.

El templo Meiji se contruyó en 1920 dedicado al emperador y a su esposa para conmemorar la muerte del primero en 1912, sin embargo las estructuras originales fueron destruidas durante los raids aéreos de 1945, por lo que todo aquello que encontramos es una reproduccion reconstruida en 1958. Lo más interesante son los bellos jardines que lo reodean y el Museo del tesoro Meiji, confinado en el interior de un recinto de estilo azekurazukuri donde se exhiben objetos que pertenecieron al emperador Meiji y la emperatriz Shoken, su esposa.

Vibrante, alegre, divertido, caprichoso, atestado, agobiante, y sobre todo "lleno", muy "lleno". Así es, nos encontramos en Shibuya, el distrito comercial y de ocio situado en el oeste de Tokio que gracias a su "juventud" y su reputación de limpieza y seguridad le hace sombra incluso a Shinjuku.

Para comenzar, desde la estación, en primer lugar deberiamos tomar la salida de Hachiko y prepararnos para bucear entre las multitudes para buscar es la pequeña estatua de Hachiko, el legendario perro que estuvo esperando a su amo durante años tras la muerte de éste. El animal se hizo tan famoso que consiguió conmover los corazones del pueblo de japón y finalmente, cuando murió el 8 de marzo de 1935, su cuerpo fue enviado al Museo Nacional de Ciencias, donde descansa hasta la actualidad. Su estatua es el sitio más indicado para quedar con álguien en Tokio.

Las calles de Shibuya, en su mayoría peatonales, se compone de una impresionante amalgama de centros comerciales y tiendas, y es que 1964 no sólo fue el año de los Juegos Olímpicos para Tokio, sino también el año en que estalló la guerra de los grandes almacenes en Shibuya. Hasta entonces solo los almacenes de la compañía ferroviaria Tokyu dominaban el barrio, sin embargo, tras los Juegos Olímpicos, otra compañía ferroviaria, Seibu, comenzó a invertir y Tokyu respondió con todas sus armas para fundar el Shibuya 109, probablemente el centro comercial de moda más famoso de Tokio. Se situa justo frente al la plaza de Hachiko.

Aparte de por las tiendas y los grandes almacenes Shibuya es también famoso por los estudios de la NHK, por el gimnasio olímpico y por haber sido la zona precursora de los hoteles cápsula, donde podremos alquilar por horas un claustrofóbico compartimento no más grande que un ataud, pero totalmente equipado. La idea de estos hoteles surgió de la necesidad de dormir antes de ir al trabajo si te habías "liado de más" en la zona y ya no funciona el transporte público.

Otro tipo de hoteles que han surgido en la zona son los Hoteles del amor, cuyas románticas fachadas de estilo Italiano sirven como escondite a las jóvenes parejas que buscan darse un "descanso" de "corta estancia".

En torno a estos hoteles se originó la subcultura kogal, una dudosa tribu urbana formada por chicas adolescentes característica por sus zapatos de plataforma, minifaldas estudiantiles, lentes de contacto, cabellos teñidos de rubio y llenos de extensiones extremas, uñas postizas y maquillajes espectaculares.

Parte de este colectivo, integrado generalmente por inseguras estudiantes de secundaria, acepta aparecer en pornografía o participar en "citas compensadas" (enjo kosai) como parte de su cultura underground.

De vuelta al espritu consumista que le sale por los poros a Shibuya, añadiremos que tambien es una zona muy animada con decenas de locales de ocio como salones recreativos, karaokes y pachinkos y con centenares de bares, restaurantes y cafeterias, orgullosas de ofrecer imposibles cartas de hasta más de 300 tipos diferentes de cafés. Destaca una empinada calle conocida como "Spain zaca" (cuesta de España), una estrecha calle, en cuesta, con algunos comercios y un restaurante español que sigue la estética que los japoneses "imaginan" cuando piensasn en España.

En definitiva, Shibuya en su viaje a la velocidad de la luz representa eficazmente el futuro de Japón. Es el barrio de la juventud japonesa por excelencia y es otro de los lugares sublimes para tomar fotografías nocturnas. ¿Recuerdais haber visto en la tele o en alguna foto un enorme cruce peatonal, con gente cruzando a la vez en todos los sentidos y rodeados de gigantes pantallas? Es el cruze Kousaten, frente a la plaza de Hachiko, donde las estadísticas apuntan a que sobre su tramado cebreado en diagonal cruzan más de 1 millón de personas cada día.

Todavía en el distrito de Shibuya, pero algo más al sur de todo el mogollón, encontramos el pequeño barrio de Ebisu, famoso por la confortable atmósfera de sus pequeños bares y estrafalarios restaurantes rodeados de boutiques de alta clase y tiendas vintage.

Para visitantes a corto plazo quizá no sea una zona imprescindible pero si ya hemos visitado lo más interesante de Tokio, Ebisu nos ofrece algo diferente y sobre todo un lugar perfecto para "echar el rato" tranquilamente. La salida este de la estación conduce a través de una pasarela señalizada como Ebisu Skywalk al centro neuralgico del barrio, la Yebisu Garden Place.

Este complejo, que consta de aproximadamente una docena de edificios y rascacielos fue construido en los antiguos terrenos de la fabrica de cerveza Yebisu y, a modo de una microciudad dentro de Tokio, ofrece a sus visitantes atracciones de ocio tales como un pequeño cine y teatro, el Museo de la Cerveza Yebisu, el Museo Metropolitano de Fotografía de Tokio o estupendas panorámicas de la ciudad desde lo alto de la Torre Garden Place.

Tokio Central

No demasiado lejos de Shibuya y "más o menos" en el centro del anillo de la línea Yamanote se extiende el distrito de Minato, cuyo centro neurálgico se concentra en torno al área conocida como Roppongi. Su nombre se puede traducir literalmente como "6 árboles" y proviene de la época de Edo, cuando la zona era controlada por seis importantes daymios, señores feudales, cada uno de los cuales marco un árbol con el kanji que los representaba.

Tras la Segunda Guerra Mundial Roppongi comenzó a ganar popularidad gracias a los restaurantes, bares y discotecas que comenzaron a instalarse en la zona y que eran frecuentados por los residentes extranjeros que comenzaban a ocupar la vecina zona de Hiroo, donde se concentran un buen número de embajadas. Sin embargo el punto cúlmen para Roppongi llegaría con el siglo XXI, cuando se inauguraron los complejos de Roppongi Hills en el 2003 y Tokyo Mid Town en el año 2007, convirtiendo el área en una de las zonas más modernas y renovadas de la ciudad.

Así, en la zona de Roppongi encontramos los 2 edificios más altos de Tokio tras la torre Dokomo, situada en Shinjuku. La Torre Mori de 238 metros y la Torre Mid Town, que alcanza los 248 metros desde el suelo. Antes uno iba a Roppongi de noche, pero ahora también merece la pena visitarlo de día.

Roppongi Hills se puede considerar una micro-ciudad del futuro. El complejo incluye más de 800 apartamentos, oficinas, entre las que se localizan las oficinas de Yahoo Japan, Livedoor, Lehman Brothers, Rakuten, Konami o Goldman Sachs entre otras, un cine, un hotel, bares y restaurantes de lujo, el Mori Art Museum, estudios de televisión, jardines, gimnasios, centros comerciales etc, etc. En definitiva todo lo que se necesita para vivir en una ciudad comprimido en varias torres, la principal es la Mori Tower de 54 plantas de altura en cuya cúspide se encuentra el Tokyo City View, desde donde se pueden disfrutar estupendas vistas panorámicas de la ciudad previo pago de 1.500 ¥.

A apenas 5 minutos a pie se erigen las impresionantes torres del complejo Tokyo Midtown, construido tan solo cuatro años después y muy similar a Roppongi Hills, incluyendo de igual modo oficinas, restaurantes, el Suntory Museum of Art, un hotel y más de 100 tiendas de moda. Sin embargo cuando cierran las tiendas y la gente abandona las oficinas esta zona se queda bastante más desierta que Roppongi Hills.

Si los museos instalados en los complejos no han sido suficientes, muy cerquita de Midtown encontramos el National Art Center of Tokyo, concebido como un gran espacio abierto a eventos artísticos temporales de todo tipo.

Ahora, lo mejor de la zona llega cuando oscurece y la deslumbrante iluminación nocturna de estos espacios "brinda la salida" a las locas noches de Roppongi, donde se juntan todos los extranjeros que pululan por la ciudad. En la avenida principal de Roppongi se sitúan las mayoría de pubs y discotecas, generalmente salvaguardados por enormes "armarios" afroamericanos de "2x2" en cuyo interior encontramos decenas de dispuestos camareros que nos ofrecen bebida constantemente para que la fiesta no decaiga hasta al menos las 6 de la madrugada, cuando ya podremos tomar el metro de vuelta a casa.

A apenas 700 metros de Roppongi Hills, dirección sudeste se erige la monstruosa Torre de Tokio, situada todavía en el distrito de Minato entre Roppongi y los jardines Hamarikyu, en la bahía.

Esta magestuosa estructura de metal se ha convertido en uno de los más famosos iconos de Tokio y es una pieza distintiva de la arquitectura de la ciudad. Sobra decir que su diseño se basa en la Torre Eiffel, sin embargo es un pelín más alta que esta, ya que desde la base la torre alcanza los 333 metros de altura, 9 metros más que su homonima francesa, por lo que esta considerada como la torre autosoportada de hierro más alto del mundo.

Durante la década de 1950, en pleno auge económico de posguerra, Japón estaba buscando un monumento que simbolizara su ascenso como potencia mundial y no le fue dificil encontrar en occidente su inspiración, así el Gobierno de Tokio decidió erigir su propia Torre Eiffel. Su construcción fue completada por la Corporación Takenaka en 1958 con un impresionante coste total de 2.800 millones de yenes y en el momento de su finalización fue la estructura más alta de la ciudad, aunque hoy en día ha sido ampliamente superada por varios de los nuevos edificios de Shinjuku e Ikebukuro.

Su estructura sólo pesa alrededor de 4.000 toneladas, lo que es extremadamente ligero en comparación con las 10.100 toneladas que alcanza la torre Eiffel, y está pintada de blanco y naranja de acuerdo a las normativas de seguridad de la aviación.

Desde la caida del sol hasta las 23:00 su estructura se ilumina en color naranja brillante, aunque ocasionalmente cambia de color para celebrar eventos especiales, como el estreno en Japón de The Matrix, por ejemplo, cuando la torre fue espèctacularmente iluminada con luces de neón verde.

A pesar de que principalmente funciona como antena de radio y televisión, lo más interesante para sus visitantes es la posibilidad de acceder a su estructura y disfrutar de todo lo que tiene para ofrecer. Lo más llamativo a simple vista son desde luego sus dos observatorios, el primero situado a 150 metros del suelo ofrece la posibilidad de disfrutar de una panorámica de 360 grados, además de hacer compras en sus inevitables tiendas o beber algo en su cafetería. Por otra parte, el segundo observatorio se alza a 250 metros de altura y ofrece inigualables vistas del Monte Fuji y el Monte Tsukuba si la meteorología lo permite.

En la parte más baja encontramos una estructura de cuatro pisos de altura denominada Foot Town, que alberga gran variedad de actividades entre las que se destacan algunas galerías, restaurante, el Tokyo Tower Wax Museum, la Trick Art Gallery, la Mysterious Walking Zone y la Aquarium Gallery, hogar de hasta 50.000 peces.

El acceso a la torre permanece abierto a diario entre las 9:00 y las 22:00 y el coste para un adulto para ascender al primer observatorio es de 820 ¥ al que, si queremos subir al segundo observatorio, deberemos añadir otros 600 ¥.

Al pie de la torre se extiende el parque Shiba y sobre sus terrenos, creando un maravilloso contraste con la torre al fondo, se alzan los edificios del templo Zojoji, principal institución de la rama budista del Jodo (Tierra Pura).

Su historia arranca en el año 1393 cuando fue fundado como seminario en Japón para la secta. Originalmente el enorme complejo contaba con hasta 48 templos y daba covijo a más de 3.000 sacerdotes y 150 escuelas, sin embargo en 1598 fue trasladado a su actual emplazamiento por orden de Tokugawa Ieyasu y hoy en día, tras los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, a perdido todo su glorioso pasado dado que solo ocupa una pequeña fracción de su superficie anterior, a lo que hay que añadir que la mayoría de los edificios que lo forman datan de la década de 1970. La única estructura que ha pervivido en el tiempo es el Sangedatsumon, una enorme puerta de madera de 21 metros de altura que data de 1622.

Zojoji estaba estrechamente asociado a la familia Tokugawa, que gobernó Japón durante el Período Edo, y por ello acoge los mausoleos de 6 de los 15 shogun Tokugawa que gobernaron el Shogunato.

El templo esconde algunas otras cosas de interés como Daibonsho, una campana gigante de 15 toneladas de peso forjada en 1673 que suena seis veces al día o un cedro del Himalaya plantado por el general Ulysses S. Grant, el 18 presidente de Estados Unidos, cuando visitó el templo como invitado de la nación en 1879.

A las espaldas del templo nos topamos con cientos de pequeñas estatuas de Buda vestidas con ropas infantiles. En principio es una estampa bastante divertida, pero su significado es tan crudo que sobrecoge el corazón y es que cada una de las estatuas allí presentes ha sido eregida para proteger el alma de un niño muerto o no nacido en su camino hasta el paraíso.

La bahía de Tokio

Tokio, mucho antes que la superurve que es hoy, fue un pequeñísimo poblado de pescadores hasta la fundación de Edo y es en la bahía de Tokio, donde encontramos el último vestigio de su pasado, eso sí, desarroyado al igual que el resto de la ciudad hasta su máxima expresión.

En la misma costa de la bahía, junto a la desembocadura del río Sumida, se situa el Mercado de Tsukiji, quizá el más conocido y uno de los mercados de pescado más grandes del mundo. Cada día pasan por esta lonja cerca de 2.000 toneladas de productos marinos.

La visión de la gran variedad de pescado fresco y marisco que se vende en los mostradores, junto al animado ambiente de motos, camiones, vendedores y compradores corriendo por aqui y por allí, hacen del mercado de Tsukiji una las principales atracciones turísticas de la ciudad. De hecho, el número de visitantes ha aumentado mucho durante los últimos años, lo que llega a convertirse en un problema para el normal curso de los negocios, como el prematuro envejecimiento de las instalaciones, por lo que sus usuarios tratan de evitar que funcione como un atractivo más de Tokio.

Las infraestructuras se componen de un gran mercado interior donde se llevan a cabo la mayoría de los negocios al por mayor y por supuesto las famosas subastas de atún, y un mercado exterior donde se instalan las tiendas y restaurantes para el público, aunque en el interior también encontraremos algunos pocos restaurantes. Con el fin de evitar interferir con los negocios, deberemos observar varias normas que a seguir durante la visita a las diferentes áreas del mercado:

La subasta del atún.

Considerada el corazón del mercado. El número de visitantes a la subasta del atún está limitado a 120 personas por día ya que es el número máximo que la infraestructura del mercado puede admitir. Los turistas que deseen presenciar la subasta tienen que solicitar a partir de las 5:00 y en orden de llegada, su admisión en el centro de información (Osakana Fukyu), situado en la Puerta de Kachidoki. A partir de aqui, un primer grupo de 60 visitantes serán admitidos entre las 5:25 y las 5:50, mientras que un segundo grupo de otros tantos visitantes podran acceder al recinto entre las 5:50 y las 6:15.

Los afortunados podran observar la subasta desde un área designada para visitantes y no tienen permiso para ver la subasta desde cualquier otro lugar ni utilizar flash en fotografías o interferir en los negocios de cualquier otra manera. Un consejo bueno: Llevad abrigo.

Venta mayorísta.

El área de venta mayorista se compone de cientos de pequeños puestos extendidos a lo largo de una inmensa sala, llena de gente, donde compradores y vendedores pululean a lo largo de estrechas callejuelas con sus carros y camiones. Es un área muy interesante para tomar fotografias de espectaculares pescados y para captar la acción de todo lo que sucede.

Con el fin de prevenir accidentes e interferencias en los negocios, los turistas no pueden entrar en la zona antes de las 9:00, cuando el pico de las actividades comerciales ya ha cesado. Incluso cuando se visita después de las 9:00, deberemos tener cuidado con no llevar cualquier tipo de bulto y estar siempre alerta de lo que está sucediendo a tu alrededor para evitar el bloqueo del tráfico.

Otras áreas.

Las autoridades del mercado potencian que en lugar de visitar el mercado interior, los turistas rodeen el exterior de Tsukiji, donde se atiende al público en general y no se molesta a los negociantes. El mercado externo mantiene el ambiente. Está formado por unas pocas cuadras de pequeñas tiendas y restaurantes llenos de gente a lo largo de estrechas calles, y aunque no sea tan auténtico, encontraremos todo tipo de productos relacionados con la pesca y mariscos frescos vendidos al por menor.

La mejor manera de visitar el mercado de Tsukiji es desde luego combinarla con un típico desayuno de sushi fresco o comer en uno de los restaurantes locales, que permanecen abiertos entre las 5:00 de la mañana y mediodía.

Situados hoy en día entre los rascacielos del área de Shiodome, la bahía de Tokio y el mercado de Tsukiji, Hamarikyu son los jardines por excelencia de los Shogun Tokugawa. Su extensión alcanza la nada despreciable superficie de 250 hectáreas de jardines y lagos construidos sobre terrenos ganados al mar haya por el año 1654, cuando la ciudad comenzó a invadir la superficie marina en tiempos de Ietsuna Tokugawa, cuarto Shogun de la dinastía.

Desde su proyección el jardín fue ampliado y desarrollado hasta tomar su forma definitiva como jardín de paseo y lugar de residencia veraniega, por lo que sobre sus terrenos se hicieron construir un palacio y varias casas de té. Así, desde tiempos de Iesada Tokugawa, onceabo Shogun, el jardín ha permanecido invariable.

Durante el periodo Meiji, Hamarikyu pasó a usarse como residencia de mandatarios extranjeros para, poco después, convertirse en lugar de retiro de la familia imperial tras imponerse definitivamente la restauración Meiji. Tras el gran terremoto de Kanto de 1923 y los posteriores bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, los jardines y edificios fueron enormemente dañados y finalmente el Emperador cedió el jardín al pueblo de Tokio en 1945, para a partir de 1952, ser designados como lugar de interés cultural e histórico.

En su interior destaca el estanque de Shioiri-no-ike, de aguas saladas tomadas de la bahía mediante exclusas que regulan los niveles según las mareas. En medio del estanque se situa la isla de Nakajima-no-ochaya, donde podemos disfrutar de una exquisita taza de té y dulces japoneses tras atravesar el largo puente de madera de 118 metros delonjitud que separa el islote de los jardines.

El conjunto se completa con diferentes casas de té, un hermoso pino de más de 300 años de edad, un extenso y variado jardín de peonias con más de 60 variedades diferentes y desde luego, las inigualables vistas de la bahía de Tokio y el puente Rainbow.

El parque abre de 9:00 a 17:00 y la entrada cuesta 300 ¥.

Frente a la porción de costa que baña los jardines de Hamarikyu, Tokio extiende sus dominios sobre el mar gracias a un archipielago artificial compuesto por seis islas conocido como Odaiba o Daiba. Las islas fueron construidas en 1853 por orden del shogunato Tokugawa como sistema defensivo para proteger Tokio de ataques por vía marítima. En japonés, la palabra Daiba se utiliza para refierse a las baterías de cañones colocadas en las fortalezas.

Sin embargo el desarrollo de la zona llegaría durante el boom económico que Japón experimento en la década de los 80, cuando la isla más grande, de unos 300 km² de superficie se transformó en un futurista distrito financiero con el que mostrar al mundo el futurista estilo de vida japonés. A finales de los 90, tras la relentización en la expansión del área sufrida a consecuencia de la explosión de la burbuja económica, Odaiba fue replanteada como un área comercial y de entretenimiento, lo cual revitalizó a la isla hasta convertirla en una de las más interesantes atracciones turísticas de la ciudad.

La isla está unida a la ciudad desde el puerto de Shibaura mediante el impresionante Rainbow Bridge, un colosal puente colgante de 570 metros de longitud por el que discurren tres niveles de paso que permiten el tráfico de trenes, vehículos de motor y del mejor medio para acceder y recorrer la isla, el Monorail Yurikamome, que parte desde la estación de Shimbashi JR.

Una vez superado el puente, los perfectos límites geométricos de Odaiba ofrece a sus visitantes una ordenada amalgama de espectaculares edificios capitaneados por los Estudios Fuji TV, cuya imposible arquitectura imaginada por el arquitecto Kenzo Tange se sale de cualquier patrón previo. No menos espectaculares, pero quizá menos representativos encontramos la robusta estructura del Telecom Center, cuya plataforma de observación permite admirar el Monte Fuji en los días claros, el Miraikan, sede del museo de ciencias de la ciudad o el Tokyo Big Sight, un megalítico centro de exposiciones cuya estructura consistente en cuatro pirámides invertidas de pie sobre una estrecha base, parece desafiar valientemente la gravedad.

Por supuesto que una zona de este cariz no estaría completa sin sus correspondientes centros comerciales: , y . Este último es el más destacado, incluye un magníco complejo comercial cuyo interior nos sorprenderá con grandilocuencias como Venus Fort, un area de tiendas que recrea a la perfeccion el ambiente y las calles de Venecia, mientras que fuera, combina el consumismo con la diversión gracias a la magnífica noria Daikanransha, considerada la tercera más grande del mundo con sus 115 metros de altura.

Además de los museos, a los que haremos referencia en la sección de museos de esta guía, la isla incorpora otras atracciones como el Toyota Mega Web, showroom del fabricante japonés de automoción o Leisureland, un monstruoso complejo recreativo donde encontraremos arcades, boleras, karaokes, actividades depòrtivas y casi cualquier cosa aplicada al entretenimiento que uno pueda imaginarse. Finalmente, para Oedo Onsen Monogatari, un Spa que saca sus aguas termales desde profundidades superiores a los 1000 metros.





En Odaiba se encuentra el

Sensoji es el templo budista más antiguo de Tokio, se encuentra situado en Asakusa, en el distrito de Taito, a apenas tres manzanas al este de la estación de metro.

La leyenda cuenta que en el año 628 dos hermanos pescaron una estatua del dios Kannon en el río Sumida y a pesar de devolverla a sus aguas, está siempre volvía a sus manos, así que en el 645 se decidió construir un templo en honor a la deidad.

Hozomon.

Al aproximarse al templo, los visitantes primero atraviesan el Kaminarimon, puerta del trueno, para tras adentrarse unos 200 metros por la calle Nakamise dori, típica calle comercial clásica, encontrar la segunda puerta llamada Hozomon, puerta del tesoro, que da acceso a Hondo, edificio principal del templo a su pagoda de cinco plantas y al templo de Asakusa construido en 1649 por Tokugawa Iemitsu.

En el área colindante hay varias tiendas de artesanía tradicional y restaurantes de platos típicos japoneses.

Junto al puente Azuma-bashi en el río Sumida más o menos a la altura del templo, se puede iniciar un crucero con destino a Hamarikyu e Hinode en la bahía de Tokio por unos 600 ¥.

A unos 300 metros al este del templo se encuentra la calle Kappabashi donde el turista se puede sorprender con sus docenas de tiendas dedicadas a la venta de modelos de comida de plástico y cera para los restaurantes. Para encontrar la calle basta con buscar la cabeza gigante de un cocinero italiano sobre el tejado de uno de sus edificios.

La ciudad de Nikko, famosa por sus templos y balnearios, se encuentra situada a 130 kilómetros de Tokio en la prefectadura vecina de Tochigi, es patrimonio de la humanidad desde diciembre de 1999 y está asentada sobre parte del Parque Nacional de Nikko que con una extensión de 1.500 km2 esconde bellísimos puntos de interés natural como el lago Chuzenji o las Cataratas de Kegon. Desde Akechidaira, situado en las faldas del monte Nantai de 2.486 metros de altura se puede tomar el teleférico que permite disfrutar de las maravillosas vistas que la cascada ofrece.
El autobús que se toma en la estación de Nikko tarda unos 45 minutos en llegar.

La ciudad es fruto de la combinación de cinco ciudades que nacieron alrededor de la antigua Nikko donde al primer templo, construido en 766 por el monje budista Shoho, comenzaron a anexarse viviendas, almacenes y artesanos, junto al río Daiya, que servían a los religiosos. Poco a poco empezó a florecer hasta que alcanzó su punto más álgido de desarrollo cuando en 1616 los Tokugawa escogieron está ciudad para instalar su mausoleo.

Como llegar

Para llegar a Nikko, el mejor medio es el tren de la línea Tobu-Nikko desde la estación de Asakusa en Tokio.

la compañía ferroviaria Tobu Railways utiliza su estación de Tobu Asakusa, a la que se accede desde el metro Ginza line y Asakusa line y desde ella parten trenes rápidos cada hora cubriendo el trayecto en unas 2 horas con un precio de 1320 ¥.

Para los portadores de un Japan Rail Pass, JR también llega a Nikko desde las estaciones de Tokyo o Ueno con el Tohoku Shinkansen hasta Utsunomiya, donde hay que cambiar a la línea JR Nikko Line.

Que ver

Nikko en un incomparable entorno natural, es un precioso lugar salpicado de templos entre bosques de cedros donde se puede visitar, tras cruzar el río Daiya, el Santuario de Toshogu, mausoleo ordenado construir por Tokugawa Ieyasu, terminado a ordenes de su nieto Iemistu en 1637 siendo éste el más representativo de la zona por su monumental construcción característica por los detallados adornos que lo acompañan y su magnífica puerta de entrada llamada Yomeimon.
En el santuario podemos encontrar además la tumba de Ieyasu , el Gato Labrado y una magnífica representación de los Tres Monos Místicos, que se tapan con las manos los ojos, oídos y boca, en una escultura de madera.
El templo abre todos los días de 8:00 a 17.00 o hasta las 16:00 en invierno y su entrada normal es de 1300 ¥.

El Santuario Futarasan unido al mausoleo mediante el puente Shinkyo, reconstruido tras su destrucción por una riada en 1902 y hoy cerrado al público, tiene su origen en los primeros asentamientos budistas y está compuesto por 23 edificios construidos en diferentes épocas, aunque la mayoría a principios de la era Edo.
El templo abre todos los días de 8:00 a 17.00 o hasta las 16:00 en invierno y su entrada normal es de 200 ¥.

Iemitsu, también tiene su mausoleo en Nikko, llamado Taiyuinbyo. Se accede a él a través de una puerta Niomon, custodiada por dos guerreros Nio que nos darán paso a la segunda puerta, Niteimon rodeadas de los dioses Komoku, Jikoku, el dios del viento y el de los truenos y ya por fín tras pasar otras dos puertas se hayan el oratorio, Haiden, el santuario interior, Honden y Okunoin, donde se encuentran las cenizas del shogun.
El templo abre todos los días de 8:00 a 17.00 o hasta las 16:00 en invierno y su entrada normal es de 550 ¥.

Rinno-ji es un complejo formado por los 15 templos supervivientes de más de 100 que fue el centro religioso del shogunato.
Sanbutsudo es el mayor de los edificios, alberga las estatuas de Amida Buda, Senju Kannon, y Bato Kannon de 8 metros de altura y ofrece además a sus visitantes el salón del tesoro o el jardín Shoyoen entre otras cosas de interés.
El templo abre todos los días de 8:00 a 17.00 o hasta las 16:00 en invierno y su entrada normal es de 400 ¥ y para la casa del tesoro y jardín Shoyoen, 300 ¥.

Existen Tickets Combinados, Nisha-Ichiji por 1000 ¥ que incluye la visita a Toshugu, Rinnoji y Futurasan.

Tobu Railways en la estación de Asakusa cuyas oficinas están abiertas entre las 8:00 y las 14:30 ofrece otros dos tickets combinados que incluyen transporte:

World Heritage pass por 3.600 ¥ y 1.700 ¥ para niños, valido durante 2 días, que incluye el tren, autobuses de la zona de las líneas Tobu y el acceso a los templos Toshugu, Rinnoji y Futurasan.

All Nikko Pass por 4.400 ¥ y 2.210 ¥ para niños, valido durante 2 días, que incluye el tren a Nikko y al área de Kinugawa, autobuses de la zona de Nikko y Okunikko de las líneas Tobu y el acceso a los templos Toshugu, Rinnoji y Futurasan.

Web oficial de Tobu Railway

Hakone es parte del parque nacional de Fuji Hakone Izu situado a menos de 100 kilómetros de Tokio, famoso por sus fuentes termales, su belleza natural, sus actividades exteriores y las maravillosas vistas del monte Fuji que sirven como perfecto break para alejarse de la estresante jungla tokiota.

Para llegar al área de Hakone, el mejor modo es tomar un tren desde la estación de Shinjuku llamado el Romance Car de la compañía ferroviaria Odakyu, que nos conduce a la estación de Hakone Yumoto en apenas 1 hora.

Su ticket especial para la zona llamado Hakone Freepass cuesta 5.000 ¥ y 1.500 ¥ para los niños, se puede adquirir en cualquier estación de la Odakyu line e incluye uso ilimitado de Hakone Tozan Train (tren de vía estrecha), Hakone Tozan Cablecar (funicular), Hakone Ropeway (teleférico), Hakone Sightseeing Cruise (barco) y los autobuses de la zona Hakone Tozan Bus, Odakyu Hakone Highway Bus, Numazu Tozan Tokai Bus y descuentos en varias actividades ofertadas en la zona que se pueden consultar en la web de Odakyu.

Solo se puede tomar un tren de regreso de Odakyu a la estación de origen.

Web de Hakone Freepass

El tramo Hakone Tozan Railway cruza un estrecho valle rodeado de naturaleza salvaje sobre varios puentes y bajo túneles, parando en pequeñas estaciones.
La línea se divide en dos secciones, la primera desde Odawara a Hakone-Yumoto utilizada también por trenes de la Odakyu y la más espectacular desde Hakone-Yumoto a Gora donde se toman los teleféricos hacia el lago Ashi.

Desde Gora se toma un teleférico que asciende a la cima de Souzan a 1.153 metros de altura donde se toma el siguiente teleférico hacia Owadakuni que nos deja ver un increíble paisaje sobre minas de azufre, la parada se hace en un área volcánica llena de fumarolas y fuentes termales volcánicas acompañadas de espectaculares vistas del Monte Fuji. Algo muy típico de Owakudani es comer huevos cocidos en el agua hirviendo que sale de la tierra.

Se toma de nuevo el teleférico que conduce hasta el lago Ashi cuyas tranquilas aguas se cruzan, durante 30 minutos más o menos, en una réplica de típico velero pirata japonés del siglo XVII que nos lleva a Hakonemachi desde donde se tiene unas estupendas vistas del Monte Fuji.

Desde Hakonemachi se anda aproximadamente 30 minutos hasta que se alcanza Moto-Hakone y de camino se puede ver el museo de Hakone Check Point, aunque el camino también puede hacerse en barco o autobús.

Hakone Check Point, era un puesto de control donde los viajeros debían presentar sus permisos de viaje, situado en el camino Tokaido, la más importante de las cinco rutas del Japón en el periodo Edo que unía Kyoto con Edo.

En Moto-Hakone se puede visitar un templo y desde allí se parte en bus a Yumoto desde donde podremos volver a Tokio.

Los autobuses entre los últimos puntos parten cada 15 o 30 minutos durante las horas del día, los trenes Romance Car entre Shinjuku y Yumoto de 7:00 a 21:20 y de Yumoto a Shinjuku de 6:12 a 21:57.

La ciudad de Kamakura se encuentra a unos 50 kilómetros al sureste del centro de Tokio en la prefectura de Kanagawa rodeada de montañas y situada en la costa pacifica. Es una zona muy turística no solo por sus templos sino también por la playa con la que cuenta.

Kamakura fue la capital de Japón durante el Shogunato de Kamakura, primer gobierno shogun del Japón, entre 1192 y 1333.

Antes de los shogunatos, el poder civil se centralizaba en los Emperadores nombrados por la corte y los clanes aristocráticos y el poder militar estaba sometido al civil, sin embargo el clan Minamoto que controlaba un basto poder militar subió al poder en 1185 tras la Guerra Genpei y proclamó a Minamoto Yoritomo shogun, lider de un régimen de tipo militar y feudal en el año 1192.

Paralelamente el emperador continuaba simbólicamente en Kyoto para mantener la unidad nacional, pero secretamente buscaban recuperar el poder perdido, así que cuando los mongoles trataron de invadir Japón en 1274 y 1281, al verse en shogunato debilitado, el Emperador Go Toba inició la rebelión de 1221 sin conseguir desestabilizar el shogunato ahora controlado por el clan de los Hojo, descendientes de la viuda de Yoritomo.
Finalmente el shogunato de Kamakura fue eliminado en 1333 por el Emperador Go-Daigo a quién rápidamente sustituyó un nuevo shogunato, el Ashikaga.

Kamakura es un bonito pueblo en el que se encuentran varios templos y santuarios. El más destacado es el Templo de Kotokuin por su Daibutsu, Estatua de bronce que representa un Buda de casi 14 metros de alto y que sobrevivió a un tsunami en el siglo XV que destruyó el templo donde se situaba.

En el pueblo se encuentran varios templos más, como los templos Zen de Kenchoji, Jochiji y Engakuji, el Tokeiji, templo de las divorciadas, donde se refugiaban las mujeres que deseaban separarse de sus maridos, Hasedera donde Jizo guarda las almas de los niños muertos, el Santuario Tsurugaoka Hachiman, las tumbas de Minamoto no Yoritomo y Hojo Masako, entre otras atracciones turísticas.

Para llegar a Kamakura, el mejor modo es tomar un tren desde la estación de Shinjuku de la compañía Odakyu que ofrece el Enoshima-Kamakura Free Pass, ticket con el cual se pueden tomar trenes ilimitados del Enoden Train, la Odakyu Line y los tranvías de la línea Enoden por 1.430 ¥ y 720 ¥ para niños.

para alcanzar Kamakura hay que tomar el Romance Car en Shinjuku y tras 65 minutos cambiar en la estación de Enoshima a la línea Enoden. Hay trenes desde Shinjuku a las 8:53, 15:50, 16:50, 18:30, 20:30 y 22:15 y hacia Shinjuku a las 8:42, 11:12, 19:05, 19:38 y 20:42 entre diario y los fines de semana, desde Shinjuku a las 8:10, 9:10, 11:20, 13:20, 15:20, 17:20, 18:30, 20:30 y 22:20 y hacia Shinjuku a las 8:34, 10:08, 11:05, 13:05, 15:05, 17:05, 19:04 y 20:43.

Web de Enoshima-Kamakura Free Pass

La noche durante los fines de semana en Tokio es bulliciosa y muy animada, discurre en la calle entre neones luminosos, bares llenos de humo, nomiyas, discotecas atestadas, ruidosos karaokes y otros muchos tipos de sórdidos escenarios en los que los tokiotas de desmelenan y se emborrachan y es que les encanta el alcohol. No hay restricción en los horarios de su venta aunque la edad mínima para consumirlo es de 20 años.

La zona más animada de copas y discotecas para los turistas, lo que no significa que no hayan japoneses, es sin duda Roppongi donde abundan los bares, pubs y discotecas de estilo occidental, muchos de ellos abiertos toda la noche se sitúan a pie de calle y en las plantas altas de los edificios, el más famoso de todos es el Gas Panic.
Roppongi también se caracteriza por sus hypertecnológicos karaokes en los que los japoneses se convierten en estrellas musicales por unos minutos caracterizando en todos los aspectos a sus estrellas favoritas, aunque este no es el mejor panorama musical que Roppongi puede ofrecer al viajero ya que el barrio esta levemente salpicado por pequeños bares de Jazz donde se puede escuchar alguna banda japonesa o internacional en directo, están bastantes escondidos generalmente en el interior de edificios o sótanos, pero últimamente se han puesto mucho de moda en Tokio con lo cual será fácil encontrar alguno.

En Shinjuku, también se puede disfrutar de la noche, algo más tranquila que Roppongi pero, de la misma manera, con cierto grado de enfoque hacia los extranjeros. Destaca la zona llamada Golden Gai, donde se concentran varios pequeños bares al estilo chabolero y clubs conocidos por la calidad artística de sus dueños, generalmente artistas, actores y músicos que suelen decorarlos a sus característicos gustos.

Cerca de Shinjuku, sobre Yasukuni dori se encuentra el barrio de Kabuki-cho, el barrio rojo más grande de Japón, lleno de luces de neón y plagado de bares, clubes de alterne masculinos y femeninos, salas de masajes, cabarés y muchos karaokes. En este punto conviene advertir que una cerveza en "compañía" puede resultar verdaderamente cara siendo prudente preguntar el precio antes de pedirla.
El área más al oeste y la zona denominada Shinjuku 2-chome está enfocado a los gays.

En casi todos los distritos de Tokio hay gran cantidad de bares que aunque no sean lugares de reunión de grandes masas también sirven para pasarlo bien.

La cocina japonesa se caracteriza por su variedad de sabores y aromas, su estacionalidad y sobre todo por la frescura de sus alimentos que continua siendo la base de una tradición gastronómica influida por la cultura china que ha evolucionado hasta sus sofisticados platos actuales, mezcla de tradición y vanguardismo culinario.

Basta con decir que la gastronomía tokiota ha sido recientemente considerada por el prestigioso ranking de la Guía Michelin como el número uno mundial de la alta cocina con casi el doble de estrellas que París; sus más de 160.000 restaurantes, más que ninguna otra ciudad del mundo, han obtenido un record de 191 estrellas.

Además de los platos cocinados con pescado la alimentación japonesa esta altamente basada en la pasta. Ya sean tallarines o fideos existen varios modos de cocinarlos y servirlos con varios tipos diferentes de coberturas, o caldos calientes. Entre los platos de tallarines destacan el famoso soba o el ramen y con fideos gelatinosos se elabora el shirataki.

También es posible encontrar platos hechos a base de carne como el suki-yaki mezcla de tallarines, carne de vacuno troceada en finas lonchas, aros de cebolla, huevo y verduras hervidos en una salsa de caldo de pescado, soja, azúcar y sake o el Motsunabe donde se cocina intestino de vaca con diferentes verduras en una sopa ligera y el yaki-tori, brochetas asadas de pollo con una salsa de soja.

Una zona interesante para comer es Shimokitazawa, en la estación de Shimokita situada en la línea Odakyu. Sus ajetreadas calles están repletas de todo tipo de restaurantes y bares con precios muy competitivos.

La vida cultural tokiota es muy próspera, sus ciudadanos están muy interesados y además pueden disfrutar de gran oferta cultural en el campo de las bellas artes con docenas de museos temáticos, salas de conciertos, teatros y una apretada agenda anual llena de eventos y festivales.

Los Matsuri son festivales locales auspiciados por alguno de los templos de cada ciudad que con significado religioso llenan las calles de procesiones donde carrozas y templetes pasean por las zonas adyacentes a los templos que se llenan de puestos vendiendo suvenires y comidas u ofreciendo juegos y concursos.

Algunos de los festivales más importantes de Tokio son el Sanno Matsuri, Bunkyo Ajisai Matsuri, Kanda Matsuri, Samba Matsury celebrado a finales de agosto, Jidai Matsuri o Sanja Matsuri la tercera semana de mayo.

El Ikebana es el arte japonés de la disposición floral de los jardines siguiendo una línea armónica característica por el uso de los colores para encontrar un elegante y rítmico diseño.

El Ikebana se centra en expresar las estaciones anuales a través de la simbología de cada flor y se lleva a cabo en algunos de los jardines tokiotas donde se puede práctica anami o arte japonés de observar la belleza de las flores.

Algunos de los más importantes jardines tokiotas son el Koshikawa Korakuen, próximo a la estación de Korakuen accesible desde la línea Marunouchi o desde la estación de JR Sobu, el Rikugi-en en el área de Ikebukuro, estación Komagome de la línea Yamanote o el Hama-rikyu del que se puede leer más en esta guía en la sección de "que ver" en la bahía de Tokio

A nivel deportivo a los japoneses les encanta el béisbol, el fútbol y las artes marciales; Judo, Kendo, Karate, Aikido o Kyudo son algunas de ellas originarias de Japón, pero de todas las luchas destaca sobre todo el Sumo, combate donde dos luchadores de grandes proporciones se enfrentan en un circulo con el objetivo de hecharse el uno al otro del mismo. Su origen se aproxima a hace cerca de 2000 años y sigue unas reglas y rituales supervivientes de una tradición.

Los grandes torneos de Sumo en Tokio, celebrados en enero, mayo y septiembre, se practican actualmente en el Shin-Kokugikan que además alberga el Museo de Sumo. Se encuentra situado en las proximidades del puente Ryogoku accesible mediante tren y metro a la estación de Ryogoku.